Fallos comunes del Toyota Yaris
Generación Mk3/Mk4 2011+
Lo que más falla. En el Toyota Yaris el problema más habitual es filtro de habitáculo obstruido (suele pasarse por alto), con un coste de reparación bajo, y suele dar la cara a partir de Cada 2 años.
Saca el filtro de habitáculo: si está gris o marrón y compactado, hay que cambiarlo.
Los fallos más frecuentes del Toyota Yaris (Mk3/Mk4 2011+) son: filtro de habitáculo obstruido (suele pasarse por alto) (coste bajo, a partir de Cada 2 años); desgaste de los silentblocks del brazo inferior de la suspensión delantera (coste medio, a partir de 80.000km+); rayado o reborde de desgaste en los discos de freno delanteros (coste medio, a partir de 60.000km+); fallo de la batería de 12V del híbrido (Mk4 GR/Cross híbrido) (coste medio, a partir de 5-7 años). Son averías conocidas de este modelo y no significan que un coche concreto las tenga: sirven para saber qué comprobar antes de comprarlo y qué tipo de gasto puede suponer.
Las 5 averías más frecuentes
Ordenadas de más a menos habitual. El coste va por tramos según el tipo de reparación, no es un presupuesto.
| Avería | Frecuencia | Coste | Aparece a partir de |
|---|---|---|---|
| Filtro de habitáculo obstruido (suele pasarse por alto) | Muy frecuente | Bajo | Cada 2 años |
| Desgaste de los silentblocks del brazo inferior de la suspensión delantera | Frecuente | Medio | 80.000km+ |
| Rayado o reborde de desgaste en los discos de freno delanteros | Frecuente | Medio | 60.000km+ |
| Fallo de la batería de 12V del híbrido (Mk4 GR/Cross híbrido) | Frecuente | Medio | 5-7 años |
| Bombilla del faro fundida o regulación incorrecta | Frecuente | Bajo | 5+ años |
El coste se indica por tramos según el tipo de reparación, no como un precio: bajo (reparaciones sencillas: sensores, bombillas, ajustes, actualizaciones de software y piezas de desgaste pequeñas), medio (un juego de neumáticos, componentes de suspensión o frenos, bombas, alternador, motor de arranque, EGR, inyectores sueltos o el kit de distribución), alto (embrague y volante bimasa, turbo, filtro de partículas, mecatrónica o piezas caras de la caja de cambios, compresor del aire acondicionado o de la suspensión neumática) y muy alto (reconstrucción o sustitución del motor o de la caja de cambios, o la batería de alta tensión). El precio real depende del taller, la provincia y el estado del coche: pide siempre presupuesto.
Qué comprobar antes de comprarlo
Cosas concretas que puedes hacer tú mismo cuando vayas a ver el coche.
1. Filtro de habitáculo obstruido (suele pasarse por alto)
Saca el filtro de habitáculo: si está gris o marrón y compactado, hay que cambiarlo.
2. Desgaste de los silentblocks del brazo inferior de la suspensión delantera
Golpeteo delantero al pasar baches. Levanta la parte delantera con el gato y comprueba si hay holgura.
3. Rayado o reborde de desgaste en los discos de freno delanteros
Al ser un coche pequeño, los discos son más pequeños y se desgastan relativamente más rápido. Revisa los dos lados a simple vista.
4. Fallo de la batería de 12V del híbrido (Mk4 GR/Cross híbrido)
Si aparece el testigo de la batería de 12V o el coche tarda en activarse en modo híbrido, hay que revisar la batería.
5. Bombilla del faro fundida o regulación incorrecta
Revisa todas las luces antes de la inspección. Una sola bombilla fundida supone un suspenso inmediato.
De dónde salen estos datos. Datos de referencia de un corpus mecánico europeo, no de una fuente oficial española. El coste se indica por tramos según el tipo de reparación (bajo, medio, alto o muy alto), no como un precio: el importe real depende del taller, la provincia y el estado concreto del coche, así que pide siempre presupuesto. La frecuencia es cualitativa, no un porcentaje medido. Para saber el estado real de un coche concreto, consulta el informe de la DGT y su historial de ITV.
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En Autoza el nombre y la dirección del concesionario están siempre a la vista, así que puedes preguntar por el historial de mantenimiento antes de ir a verlo.
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